Делаем деревянные полы из массивных досок

Хорошо собранные полы из громоздкой доски владеют надёжностью и долговечностью, хорошей гигиеничностью и звуконепроницаемостью, им нет равных по эстетическим чертам; разработка их укладки существенно улучшена и облегчена. Такие полы без заморочек можно сделать без помощи других.

Установка лаг деревянного пола

Лаги являются главным элементом каркаса древесных полов. От их правильного подбора и установки зависит срок службы и надёжность пола. Ошибки, допущенные на данной стадии, очень трудно поправить потом, потому что конструкция будет вполне закрыта чистовым покрытием, которое очень трудно разобрать без повреждений.

Для производства лаг употребляется сухой ровненький брус, обычно, хвойных пород, шириной от 50 мм. Высота лаги выбирается исходя из расстояния меж опорами, предполагаемой нагрузки, типа покрытия, время от времени толщины слоя шумоизоляции и т.п. Обычно эта цифра варьируется от 50 до 100 мм. Меж собой лаги располагают на расстоянии от 300 до 500 мм, что зависит также от типа чистового пола.

Считается, что лучше, если продольные соединения половой доски размещаются по направлению преобладающего света — в большинстве случаев к окну, потому лаги необходимо ставить перпендикулярно. Время от времени с этим появляются трудности, обусловленные направлением балок перекрытия либо длиной чистового материала и желанием застройщика уйти от излишних торцевых соединений доски.

До того как начать установка пола следует с помощью гидроуровня на стенках поставить метки по углам помещения на комфортной высоте (например, 1,5 метра) и отбивочным шнуром соединить их, получив, таким макаром, сплошную контрольную линию. Сейчас, пользуясь рулеткой, во-1-х, можно точно промерить горизонтальность базы пола у стенок, а во-2-х, точно выставить все лаги, выдерживая одно данное расстояние. Натягивая крепкую капроновую нить меж стенками от контрольной полосы, инспектируют уровень грязного пола в глубине комнаты.

Если во всех помещениях на одном этаже полы планируется делать в одном уровне, если межкомнатные двери не будут иметь порогов, то непременно нужно промерить уровень пола в различных местах каждой комнаты, делая пометки на плане. Так можно найти самую высшую точку грязного пола этажа, от которой и будут выполняться последующие расчеты.

Первыми на нескольких подложках устанавливают крайнюю лагу, расположенную в 20 — 30 мм от стенки. Рулеткой замеряют расстояние от контрольной полосы до верхней грани первой лаги, после этого на такую же отметку ставят вторую у обратной стенки. Сейчас при помощи шнура, натянутого по верхам последних лаг, либо длинноватого правила можно выставлять промежные брусья. Отклонение на верно выставленной плоскости не должно превосходить 1 мм на 1 метр в любом направлении.

В качестве прокладок следует использовать плотные упругие материалы, не подверженные тлению и деформациям от динамических нагрузок. Очень комфортно работать с так именуемым «еврорубероидом», резиной, отрезками транспортёрной ленты… Отлично, когда под рукою имеются подкладки различной толщины. Для того чтоб избежать смещения подкладок, их следует укреплять шурупами либо скобами степлера к лагам.

При установке лаг их рекомендуется раскреплять меж собой вспомогательными рейками, что поможет избежать их смещения до монтажа чистового настила.

Повышенное внимание уделяется дверным проёмам, как местам, подвергающимся самым высочайшим нагрузкам из-за большой проходимости. Обычно тут ставят усиленную лагу двойной ширины, выступающую по обе стороны дверного полотна, для того, чтоб покрытия смежных комнат опирались конкретно на неё.

Если лаги нужно стыковать по длине, то делать это необходимо в шахматном порядке с технологическими зазорами меж торцами брусьев от 15 до 20 мм.

Для устранения местных неровностей древесной породы, уже установленные лаги время от времени приходится локально прострогать рубанком.

Вот, на самом деле, главные деяния по сборке древесных полов, но зависимо от типа основания, на котором они устанавливаются, разработка устройства их каркаса будет несколько отличаться. 1-ый вид — это вариант, когда несущей основой для пола являются балки перекрытия дома, имеющего несколько этажей либо большой подвал. Часто каркасные древесные полы делают поверх заблаговременно приготовленного бетонного основания — вот 2-ой вид. Третьим видом является древесная конструкция, выполненная по грунту. Он применяется для обустройства пола нижнего этажа.

Обычно, при ремонте и реконструкции выбирать из этих вариантов не приходиться, они обоснованы типом строения и его конструктивными особенностями. Но, при строительстве нового дома, можно учитывать все плюсы/минусы каждого варианта и заблаговременно проектировать нужную базу для определенной конструкции пола.

Лаги на балках перекрытия

Это тот случай, когда без устройства пола на лагах не обойтись совсем. В главном такие полы делают в древесных домах, но всё почаще в личном строительстве перекрытия из дерева находят для себя место и при строительстве стенок из минеральных материалов. При всем этом опорные балки устанавливают не только лишь меж уровнями, да и на нижнем этаже (цокольное перекрытие). Такая конструкция исключает контакт древесных частей с грунтом, что позволяет выполнить доброкачественную теплоизоляцию, вентиляцию и естественно гарантирует долговечность и надёжность пола.

Устраивать чистовой настил пола конкретно по опорам перекрытия не рекомендуется, потому что при эксплуатации будут появляться очень серьёзные звуковые колебания, передающиеся на стенки дома. Схожая конструкция, естественно, очень недорога и менее трудозатратна, но обладает очень высочайшей шумностью. Вот поэтому нужно использовать лаги и разные вибропогашающие прокладки.

В большинстве случаев лаги устанавливают перпендикулярно опорам, размещая под ними прокладки из разных шумопоглощающих материалов. Очень увлекательным является вариант, когда лаги прикручиваются к опорам с боковой стороны с неким выступом над плоскостью перекрытия. В качестве крепежа употребляются массивные покрытые цинком шурупы поперечником от 6 мм либо резьбовое соединение с применением болтов либо шпилек. Выставить плоскость при таком методе довольно легко, но меж лагами и опорами также требуется зажимать эластичные прокладки.

Работая по опорам перекрытия, нередко делают двойные полы, состоящие из 2-ух настилов — лаг (чистовой пол) и подбора (предварительный пол). Предварительный пол делают из неделовой низкосортной древесной породы — горбыля, необрезной доски либо нарезанных листовых материалов — ОСП, ДСП, фанеры и т.п. Подбор укладывают меж опорами на «черепные» бруски, после на него стелют/насыпают звуко- и теплоизоляционные материалы.

Лаги на грунте

Полы нижнего этажа могут быть устроены на независящих опорах, которые не связаны с конструкцией стенок, что позволяет приметно понизить уровень вибрационных и звуковых колебаний. Столбики для монтажа лаг делают из отожженного красноватого кирпича, их устанавливают на бетонные фундаменты либо утрамбованный в грунт щебень. Также в качестве опорных столбов могут быть применены винтообразные сваи.

Столбики устанавливают с расстоянием в 500 — 100 мм меж собой и 300 — 500 мм по осям меж рядами, что будет соответствовать промежуткам меж лагами. Вероятные соединения лаг должны непременно находиться на столбиках. Высотой столбики делают такими, чтоб расстояние меж тыльной стороной половой доски и основанием, подстилающим слоем не превышало 250 мм. Для обеспечения надёжной гидроизоляции под лаги укладывают листы из крепкого рубероида, резины. Также меж лагами и кирпичными столбиками используют отлично обработанные антисептиком прокладки из обрезок досок шириной более 25 мм.

Лаги на железобетоне

Лаги на бетонное основание устанавливают через эластичные подкладки шириной более 10 мм. Располагают их в местах крепления лаги к основному полу. Монтировать лаги к железобетонным плитам комфортно средством прямых подвесов, которые употребляют в гипсокартонных работах. Укреплять их необходимо высококачественными дюбелями с грибовидной пробкой через резиновые прокладки. «Пэшка» не является жёстким несущим элементом, без набора прокладок различной толщины не обойтись даже на самой ровненькой стяжке — конкретно они принимают всю нагрузку. «Пэшка» довольно подвижна и упруга, а поэтому не передаёт вибрации на перекрытие, с её помощью очень комфортно выставлять и фиксировать лаги в плоскости пола.

Если плита имеет серьёзные выпуклости, не стоит монтировать лаги, применяя огромное количество подложек, лучше за ранее выровнять её цементной стяжкой.

Существует также разработка монтажа полов по регулируемым лагам. В её базе лежит система резвого и четкого выравнивания плоскости пола при помощи особых резьбовых полимерных стоек. Таким методом можно просто поднять лаги над основанием до 300 мм, что очень комфортно при сооружении многоуровневых полов и выравнивании очень неровного предварительного пола. Конструкция с регулируемым брусом имеет малый вес и отличные характеристики звуковой изоляции, потому что стойки выполнены из пластика.

Некие спецы советуют совсем не укреплять лаги к основанию, чтоб избежать передачи звуковых колебаний на плиту, но чтобы получить высококачественный горизонтальный каркас нужно иметь в своём распоряжении совершенно ровненькие и геометрически точно сделанные лаги, также чётко приготовленное основание.

Выполнение дощатого настила

Для устройства настила применяется доска как лиственных, так и хвойных пород, влажность которой не превосходит 12%. Толщина половой доски рассчитывается от предполагаемых нагрузок, но не бывает наименее чем 25 мм. По длине доска может соединяться, но только соединения должны размещаться со смещением более 500 мм и непременно на одной лаге. Доски настила могут иметь подборку в виде четверти либо шпунта, или собираться вплотную. Шпунтовое, пазо-гребневое соединение обеспечивает самое плотное прилегание досок друг к другу, а соответственно и внушительную влагонепроницаемость, теплоизоляцию пола вцелом. На нижних пластях доски, обычно, делается несколько продольных выемок для продуха воздуха.

До работ половую доску следует минимум за 3-4 денька занести внутрь помещения для акклиматизации. К этому моменту все предварительные влажные работы должны быть заблаговременно завершены, поверхности просушены. Относительная влажность воздуха в помещении может находиться в границах 40-60%, менее.

Доску необходимо кропотливо отсортировать, отбирая искривлённые, сучковатые, повреждённые полосы, это существенно облегчит последующую работу и обеспечит идеальный внешний облик готового изделия.

Более нередко доски настила располагают перпендикулярно стенке с окном, чтоб продольные соединения совпадали с направлением преобладающего света. Но если полы собирают по опорам перекрытия, то выбора, фактически, нет.

Первую доску устанавливают на расстоянии 10-15 мм от стенки и фиксируют через тело таким макаром, чтоб узлы крепления потом были закрыт плинтусом. Внутрь комнаты доска может быть обращена как гребнем, так и пазом, всё находится в зависимости от метода крепления. При помощи шнура либо длинноватого правила, приставленного с боковой стороны нужно проверить точность монтажа первой доски, чтоб избежать образования дуги.

Для монтажа половой доски используются крепкие покрытые цинком шурупы с головкой под потай, длиной как минимум вдвое превосходящей толщину настила. Через паз либо гребень под углом 45-50 градусов сверлится отверстие для шурупа, так чтоб его головка была закрыта последующей доской. Шурупы очень надёжно фиксируют настил на лагах, не допуская люфтов и подвижек в процессе использования, гвозди в этом плане несколько уступают, хотя работать с ними удобнее. Гвозди также под углом забиваются в паз либо гребень только без подготовительного сверления, их головки утапливаются в древесную породу при помощи добойника. При монтаже половой доски «встык» гвозди лупят через лицевую пласть и утапливают, после этого запираются нагелем.

Каждую следующую доску насаживают на паз либо гребень предшествующей, используя молоток и древесную наставку. Если плотно сжать две полосы не удаётся, прибегают к помощи скобы, забитой в лагу, и 2-ух клиньев, которыми сплачивают доски. Щель меж 2-мя примыкающими досками может быть менее 1 мм.

Доски своими торцами должны не доходить до стенок на 8-15 мм, что обеспечит нужный деформационный зазор и вентиляцию.

Последнюю доску подрезают по ширине, так чтоб остался зазор около стенки. Устанавливают её, используя клин, забиваемый в распор со стенкой, или с помощью специальной Z-образной скобы. Как и стартовую полосу, последнюю доску через лицевую пласть закрепляют шурупами, которые перекроются плинтусом.

Очень прекрасно смотрится диагональное размещение половой доски, при котором место визуально расширяется, интерьер получает черты новизны и динамизма. Заметим, что для такового варианта шаг меж лагами нужно делать меньше, чем при обычных методах монтажа. Уникальный эффект палубного пола достигается композицией половой доски разной ширины, тем паче что некие производители предлагают полосы нескольких типоразмеров.

Звукоизоляция деревянного пола

Неувязка устройства шумоизоляции в особенности животрепещуще стоит при монтаже полов в многоуровневых домах. Одним из вариантов её решения является установка «плавающего пола», основной особенностью которого является отсутствие жёстких связей его структуры с ограждающими конструкциями, что существенно понижает уровень ударного шума. Отсюда возникают идеи использования незакреплённых либо «полузакреплённых» лаг (на прямых подвесах, полимерных стойках). Конкретно для обеспечения шумоизоляции сопряжения всех конструктивных частей древесного пола производятся через прокладки из упругих эластичных материалов.

Меж половой доской и стенками необходимо оставлять зазор более 10 мм, не допуская их прямого соприкосновения. Время от времени в этих местах проклеивают вспененную периметральную ленту, которую подрезают после монтажа настила.

Звукоизолирующий материал нельзя укладывать впритирку к чистовому настилу, следует оставлять просвет порядка 10 мм для циркуляции воздуха в подполе.

Не считая плавающего пола вопрос борьбы с ударным шумом решается применением звукоизолирующих материалов, которые располагают меж лагами либо в пространстве меж предварительным и чистовым настилом двойного пола. Если ранее для этих целей использовали керамзит, сухой большой песок, шлак, то сейчас на 1-ые роли выходят волокнистые звукоизолирующие материалы, к примеру базальтовая вата, имеющая хорошие эксплуатационные свойства. Для шумоизоляции перекрытия пригодится уложить слой ваты более 50 мм, естественно, что маты должны быть отлично подогнаны к лагам с наполнением всех пустот. Советуют резать плиты шумоизоляции на 10-20 мм больше, чем требуемый размер.

Вентиляция деревянного пола

Верно устроенная вентиляция древесного пола позволяет стремительно и в полном объёме выводить воду из подпольного места, что продлевает срок службы древесных конструкций и уберегает лаги от тления. Для неплохого проветривания пола решают ряд мероприятий на стадии монтажа каркаса и устройства настила.

Как мы уже гласили, лаги располагаются на «точечных» подкладках, потому под ними может быть свободное движение воздуха. Меж настилом и стенками оставляют 10-миллимитровый зазор, который прикрывается плинтусом. На внутренних пластях половой доски делаются подборки. В 2-ух обратных углах помещения устраивают «продухи» — некое количество рядом расположенных маленьких отверстий (порядка 10-15 мм в поперечнике) или квадратное либо прямоугольное окошко в настиле, закрытое декоративной решёткой.

Очень отлично если продух располагается под отопительным устройством, это обеспечит дополнительную циркуляцию воздуха.

Полы нижнего этажа личного дома нередко делают утеплёнными поверх цокольного перекрытия. Это даёт возможность организовать вентиляцию «прохладного» подпола. Для этого в цокольной части фундамента, на стадии его возведения, устраивают продухи — отверстия порядка 100х150 мм, закрытые от мышей маленькой железной сетью. Количество и размещение таких продухов диктуется конструктивными особенностями строения, рельефом участка, направлением преобладающих ветров, климатическими критериями и т.д.

Время от времени для проветривания подпола нижнего этажа, как самого уязвимого, кроме естественной циркуляции воздуха через продухи, устраивают принудительную вентиляцию. В особенности животрепещуще это при выявлении ошибок в проектировании вентиляции и подозрении на скоплении воды в подполе. На выручку приходят канальные вентиляторы и различного рода вентиляционные короба.

Обработка деревянного настила

Чтоб древесные полы полностью раскрыли свою природную красоту, чтоб они стали по-настоящему удобными и долговременными в неотклонимом порядке будет нужно провести комплекс мер по их декоративной и защитной обработке.

Исходным шагом схожей работы является дезинфицирующая обработка лаг и досок настила, которая защитит древесную породу от неблагоприятного воздействия грибков, насекомых. Нередко такая пропитка обладает качествами не только лишь био, да и огневой, также влагозащиты древесных конструкций. Обычно, обработку частей пола создают до монтажа их на свои места, покрывая древесную породу в пару раз, до полного насыщения волокон. Повышенное внимание следует уделять торцам пиломатериалов. Чистовую половую доску вскрывают вполне, включая замки и нижние пласти.

После того как полы собраны, время от времени нужно провести работы по их строжке и шлифованию. Необходимо сказать, что современная половая доска, благодаря высочайшей технологичности в её изготовлении, имеет очень высочайшее качество поверхностей, точную геометрическую форму сечения, что фактически исключает сложные и работы, связанные с применением рубанков и шлифмашин, следует только точно собрать каркас.

Если всё-таки строгать и шлифовать необходимо, то поначалу инспектируют, чтоб на поверхности пола не оставалось шляпок гвоздиков и головок шурупов, которые могут разрушить рабочие части электроинструмента. В случае необходимости крепёж необходимо осадить на подходящую глубину, отверстие закрыть нагелем (древесной пробкой). Локальные выпуклости шпаклюют особыми эластичными составами, подходящими по цвету к определённому виду древесной породы. Строгание создают по немного увлажнённому полу, все движения делают по направлению волокон, в местах, где габаритная машина не подходит для обработки (углы, края пола у стенок…) нужно пользоваться ручным инвентарем.

Шлифуют пол из громоздкой доски в несколько шагов, начиная с абразивов больших номеров, равномерно понижая зернистость. 1-ые движения делают под углом в 45 градусов относительно половиц, позже — 90 градусов касательно первого прохода, завершают шлифование по направлению волокон дерева.

Шлифовочные работы связаны с образованием огромного количества маленькой пыли, потому рекомендуется изолировать смежные помещения от загрязнения, обеспечить проветривание, использовать средства персональной защиты — очки, респиратор, наушники.

Часто древесные полы делают из светлых мягеньких пород дерева, потому для имитации дорогой твёрдой древесной породы используют тоновые морилки, которые существенно разнообразят доступную цветовую палитру готового изделия, позволяют гармонически соединять полы с общим интерьером помещения. Морилки наносят вдоль волокон кистью, валиком либо распылителем непрерывным слоем. Для равномерного рассредотачивания пигмента полы за ранее должны быть очищены от пыли, масляных загрязнений и кропотливо погрунтованы.

После того как последний слой морилки высохнет можно наносить защитное лаковое покрытие. Особый, устойчивый к истиранию лак накладывают более 2-ух раз, причём, чем больше слоёв — тем надёжнее будет покрытие. Каждый слой не считая последнего шлифуют абразивами маленькой зернистости.

По многим аспектам наилучшими составами для защиты пола из громоздкой доски являются краски и лаки, сделанные на базе растительных масел и твёрдых восков, которые глубоко попадают в структуру дерева, но при всем этом не закрывают его поры, что делает полы «дышащими» — очень экологичными и долговременными. Заслуживают внимания лаки на алкидно-уретановой и аква базе, они также имеют хорошие эксплуатационные свойства. Особенности технологии нанесения защитных и декоративных составов, как, фактически, и тип самих составов почти во всем находится в зависимости от черт древесной породы, из которой изготовлена половая доска.

В текущее время не неувязка подобрать подходящий лак для совсем всех критерий, главное отменно его нанести, это событие обусловит долговечность покрытия и то, как красивым по красе получится ваш древесный пол.

Дверь межкомнатная остеклённая Провенца 70x200 см цвет

Полотно дверное остеклённое «Провенца» станет роскошным дополнением интерьера. Создано для всех комнат. Стеклянная вставка украшает дверной просвет, не препятствует проникновению света из других помещений. Стекло полуматовое.

Преимущества двери со стеклом:

Направьте внимание: застекленная дверь просит более аккуратного воззвания. Из-за хрупкости стекла не рекомендуется устанавливать такую конструкцию в детской.

Особенности модели

Copyright © 2020 - 2024